Вместе со своими одноклубниками, отправившимися на байдарках по затопленным плавням Синьки и Свислочи, велотуристы «Родины» также не устояли перед этим зовом и собрались в путь – на самый север родной Могилевщины и еще далее, по холмам Витебской области.
Маршрут представлял собой красивое кольцо по небольшим белорусским райцентрам, которые обычно проезжаешь на машине без остановки. Настало время присмотреться к ним пристальнее. А как там люди живут? Что делают в эту весеннюю пору? Какие там есть примечательные места?
Да и сама по себе дорога, среди первой зелени и белеющих ветреницами лесных опушек обещала подарить изрядную порцию красоты, столь необходимой после серой затяжной зимы. В реальности так и вышло: широкий вольный простор, раздолье зеленеющих полей, плавные изгибы холмов и перелесков, солнце в апрельской лазури… Весна! Беларусь!
22 апреля. Княжицы – Могилев – Трилесино
Начали со станции Голынец под Могилевом. Здесь на уютном берегу Лахвы устроили первую ночевку, а наутро отправились по лесным дорогам и проселкам на север – в Княжицы, где находится костел Святого Антония XVIII века.
История костела хорошо отражает историю всей страны. В 1681 году хорунжий Великого княжества Литовского Владислав Пац основал в Княжицах монастырь доминиканцев. Монахи ордена построили деревянный храм, а в 1750-м шляхтичи Круковские пожертвовали средства на строительство каменного костела, освященного в 1780 году во имя Святого Антония.
Конец XVIII века – трагическое время для белорусской государственности. В 1832 году был закрыт монастырь доминиканцев, а в 1863 году, после поражения национально-освободительного восстания Калиновского, закрыт и костел. В 1872 году он был реконструирован в православную церковь и просуществовал в таком качестве до эпохи развитого социализма.
В третье тысячелетие памятник белорусского барочного зодчества вошел в виде руин. Сегодня храм обнесен забором с предупреждающими табличками «Вход запрещен. Опасно!».
Судьбу костела в Княжицах почти в точности повторяет история костела Пресвятой Девы Марии в Смольянах, что в Оршанском районе Витебской области. Только там здание бывшего доминиканского монастыря в советское время было приспособлено для машинно-тракторной станции колхоза «Новая жизнь».
Из Княжиц через шумный Могилев с его высоченными бордюрами, совершенно не приспособленными для велосипедистов, движемся к Дрибину.
Закат первого дня застает нас на подъезде к райцентру в деревне Трилесино. Здесь есть водохранилище с местом для ночевки, а в перечне достопримечательностей значится природный памятник «Трилесинские исполины» – группа старинных дубов, лип, осин и тополей. Некоторые из деревьев, как сказано, имеют возраст до 200 лет.
23 апреля. Дрибин – Горки – Дубровно
И если в случае с католическими костелами и православными церквями мы опоздали на пару столетий, то в Трилесино мы опоздали всего на год. Увы, как оказалось, нет больше дубов-исполинов. Местные жители, собравшиеся у автолавки за мороженным хеком, рассказали, что прошлой осенью ураган повалил деревья. Сегодня на том месте ветровал и бурелом. А природный памятник навсегда можно вычеркнуть из путеводителя.
Дрибин, в утренней солнечной неге показался пустынным и расслабленным. Аккуратный одноэтажный центр, необычной архитектуры здание милиции, маленький прудик в парке с мостиками и фривольной скульптурой русалки у фонтана. У советской школы на Советской улице аисты свили гнездо и сидят в нем трогательной парочкой, касаясь друг друга клювами. Если выбирать символ белорусской провинции, то лучшего не придумаешь.
Тем временем в частном секторе кипит работа: в огороде за конем с плугом тяжело ступает мужчина в тельняшке и резиновых сапогах, взрыхляет сотки под картошку. Конь трясет сивой гривой и похрапывает. На меже стоит хозяйка и внимательно наблюдает за нанятым работником. Пахнет свежей землей.
На контрасте с Дрибином соседние Горки кажутся почти столицей. Шумит транспорт, прогуливаются люди, кипит торговля. А может, просто к полудню все проснулись? Ведь на то и воскресенье, чтобы поспать подольше.
С высокой кручи на улице Якубовского открывается панорама на речку Копылку и застройку исторического центра. В этом месте всякий путешественник получит ответ о происхождении названия города Горки ввиду его очевидности. Торжественную перспективу немного портит огромный бигборд магазина «Светофор».
В северной части Горок расположен комплекс зданий Горецкой государственной сельскохозяйственной академии, старейшего вуза нашей страны. По сути это отдельный студенческий городок, разительно выделяющийся из облика типичного белорусского райцентра. Ах, если бы так выглядели все наши города!
Среди уютных парков и тенистых аллей расположились украшенные колоннами здания классицизма XIX века, эклектики ХХ века, конструктивизма 1930-х и классицизма советского времени. Уютные дворики с фонарями и скамейками среди учебных корпусов сбегают к озеру с амфитеатром и тропинкой вдоль воды. Здесь хочется остаться подольше и предаться созерцательности.
Но нам нужно торопиться. К вечеру мы должны проехать Дубровно и встать на стоянку на берегу Днепра. А это еще более 50 км с учетом участка грунтовой дороги и заезда в деревню Малые Шарипы к руинам Красной церкви.
Красной ее называют за цвет кирпича. Построенная зодчими из Калуги в 1906 году, эта церковь до сих пор окутана тайнами и загадками.
Исследователи утверждают, что поставлена она была местным помещиком без благословения и не по канону алтарем на восток, а освящена только спустя десять лет. Да и действовала церковь недолго. Местная жительница рассказала, что уже в ее молодости тут располагался склад, а за церковью был школьный общественный туалет. Туда ходили только девочки, а «мàльцы» не стеснялись справлять нужду прямо в церкви.
Однако, видимо, само это высокое место над рекой Пнёвкой обладает какой-то притягательностью. На яблоне поблизости повязана сотня разноцветных ленточек, словно в буддистской Бурятии, а не в христианской Беларуси.
Дубровно был окрашен в теплые оттенки закатного солнца. Неизменный парк с фонтаном в центре дополнялся облицованной кафелем башенкой с остановившимися часами и гербом города – варяжским щитом в голубом поле с серебряными воротами и золотыми дубовыми листьями с желудями. Смысл герба – в географическом положении Дубровно, веками служившего «воротами» на восток. Символично, что эти ворота изображены закрытыми. Ну, а дубовые листья, понятно, отсылают к названию.
В Дубровно течет Днепр, и уже здесь, в своем среднем течении он достаточно широкий и величественный. Узкие пыльные улочки взбираются по берегам. На одном из них располагалась Днепровская суконная мануфактура, сучившая лен с 1900 года. Бывшее здание красильного цеха сегодня отреставрировано и используется как музей льнозавода, а также для проведения банкетов.
24 апреля. Луговцы – Орша – Толочин
Первой остановкой на пути от места ночевки на берегу Днепра к Орше стало знаменитое Крапивенское поле – место исторической битвы 8 сентября 1514 года, в котором войска ВКЛ и Короны Польской под началом Великого гетмана Литовского Константина Острожского разгромили московское войско в ходе войны 1512-22 годов.
На месте ничто не соответствует масштабам исторического события, которое так явно противоречит официальной белорусской историографии. Глинистая тропинка среди капусты ведет к месту слияния Крапивенки и Днепра. Скромный крест на холме и еще более скромный камень с лаконичной табличкой «Вечная слава героям Аршанскай перамогi 1514» вот и всё.
Дорога до Орши узкая с разбитой выщербленной бровкой. Того и гляди, влетишь колесом в ямищу. Движемся колонной колесо в колесо. Приходится быть внимательным. От постоянного напряжения немеют шея и руки. Взгляд невозможно отвести от дороги, где уж тут рассматривать красоты.
На удивление Орша оказалась большим городом с населением более ста тысяч человек. Исторический центр с коллегиумом иезуитов и водяной мельницей идеально вылизан и в солнечных лучах и рюшах зеленеющих кленов радует глаз.
Небольшие перепады высот создают ощущение глубины пространства и вертикальную динамику. В наших равнинных городах этого «воздуха» очень не хватает – хоть ты специально курганы насыпай. Но приходится попотеть, чтобы взобраться на развязки и эстакады.
Таким способом Орша как бы предупреждала, что в оставшиеся два дня нам придется сражаться с пересеченным рельефом Оршанской возвышенности, а еще со шквалистым встречным ветром, порывы которого достигали 15 м/с.
Город Толочин, где была запланирована третья ночевка казался недостижимой целью в самом конце бесконечной череды подъемов, когда взбираешься вверх на крайней передаче, зашкаливающем пульсе и деревянных мышцах.
Но и на спуске разогнаться не получается: прямо на холме встречный поток создаёт растущее сопротивление, словно движешься в прозрачном киселе. Мы подсчитывали оставшиеся километры и между собой склоняли Толочин и так, и сяк, хотя, конечно, дело было в накопившейся усталости.
25 апреля. Толочин – Белыничи – Круглое – станция Друть
Утро последнего дня похода мы встретили на городском пляже в Толочине у Крахмального пруда. Накануне прибыли поздно, и времени для выбора места за городом уже не оставалось. Всю ночь грохотали поезда на станции, шумел Крахмальный завод и крякали утки на пруду. На зорьке наш покой нарушили рыбаки. Так что в целом ночь прошла беспокойно, толком выспаться не удалось.
В десяти километрах от Толочина, на самой границе с Могилевщиной, располагается Друцк. Сегодня это ничем не примечательный агрогородок. Но свою историю летописный Друтеск ведет с Х века. Об этом имеется особая запись в Друцком Евангелии, которая, однако, оспаривается некоторыми учеными.
На северной оконечности агрогородка располагаются руины детинца и окольного города. Внизу, на левом берегу Друти археологи обнаружили следы посада и курганного некрополя. С высоты открывается захватывающая дух панорама извивов Друти среди изумрудных холмов.
Но самое главное — внизу есть криничка и симпатичное место с беседкой. Вот где была бы замечательная стоянка! Увы, заранее о ней мы не знали, да и времени до темноты почти не оставалось. Но сделали заметку в навигаторе на будущее.
Единственный райцентр, который не оставил по себе ровно никакого впечатления — Круглое. Его проехали с единственной остановкой на перекус у местного «Евроопта».
После непродолжительной остановки в живописном месте у плотины Тетеринской ГЭС, мы продолжили путь в Белыничи. Здесь совершили недолгий променад по центральным улицам Советской и Калинина, мимо художественного музея им. В.К. Бялыницкого-Бирули и храма Белыничской Божьей матери. Чистенько, аккуратненько, чувствуется близость областного центра.
Последний 40-километровый отрезок пути от Белынич до станции Друть проходит по живописному шоссе Р-120, что тянется среди глухих лесов. После открытых продуваемых всеми ветрами пространств Витебской возвышенности, здесь уютно и спокойно. Следуя за течением Друти рельеф постепенно понижается, подъемы становятся редкими, а после Техтина и вовсе исчезают. Мы снова чувствуем себя дома, среди родных равнин.
Нам еще оставался стремительный ночной марш-бросок от станции Елизово до Бобруйска, но уже в поезде мы обсуждали следующий маршрут на Припятское Полесье в ближайшие длинные майские выходные.
Подробнее об этом походе:
