Благодаря социальным сетям команда подобралась большая и пестрая. К бобруйчанам присоединились велоэнтузиасты из Могилева и Жлобина, и утром 6 мая на железнодорожный перрон в Калинковичах высадился десант из одиннадцати человек с велосипедами и багажом.
Со свежими силами и попутным ветром «пелотон» быстро долетел до Мозыря. Здесь прямо на мосту туристов встретил мозырянин Сергей Шабанов, который любезно провел небольшую экскурсию по набережной, а затем по живописной дорожке среди оврагов проводил на выезд из города. Хорошо иметь единомышленников в разных городах. Как в известной рекламе, «велосипед соединяет людей».
Эпическое Припятское половодье 2023 года по своим масштабам едва не побило рекорды десятилетней давности. Но для велотуристов разливы стали одновременно и целью, и камнем преткновения. Первоначальный маршрут предполагал две паромные переправы — в Петрикове и в Снядине. Но увы, к моменту старта все подъездные пути к паромам оказались под водой.
Также была подтоплена и техническая дорога вдоль газопровода «Дружба», по которой планировалось «просочиться» максимально близко к правому берегу реки. Учитывая все факторы, маршрут пришлось перекраивать в последний момент. В итоге в нем уменьшилась доля грунтовых дорог, и добавилась асфальтовых. Зато появились новые достопримечательности и случились неожиданные открытия.
В деревне «хоббитов»
Одним из таких сюрпризов стал визит в деревню Мирное Лельчицкого района, где в лесной глуши двое молодых людей построили себе «избушки хоббитов». Так окрестили их дома журналисты. И правда, издалека постройки выглядят вполне по-киношному. Один из домов — с круглыми окошками, земляной крышей, поросшей мхом, грубыми бревнами и полным отсутствием прямых углов.
Стены дома буквально вылеплены из глины с армированием деревянными поленьями. Хозяева, они же строители называют такую технологию cordwood, или «глиночурка». Известна она с X века н.э. При этом вблизи можно увидеть множество современных инженерных решений, которые хоббитам и не снились: артезианская скважина, автономная канализация с системой очистки сточных вод, система «умный дом», индукционная плита, водонагреватель, мобильный интернет, теплый пол в ванной, стиральная машина…
Один из парней Евгений Раевский, ведет свой блог на ютюбе, где рассказывает обо всех нюансах строительства и жизни в вдали от цивилизации (но со всеми ее благами). Нам повезло, и Евгений провел нас по своим владениям и позволил заглянуть внутрь жилища. А там действительно есть на что посмотреть!
На небольшой площади царствует рустикальный стиль. Полки из суковатых веток, плетеные из лозы абажуры, шероховатый глиняный пол… Каждый элемент интерьера словно прорастает из стен по своей природной воле, а весь дом в целом кажется живым организмом, не построенным человеческими руками, а выращенным из луковицы, как тюльпан.
Вверху окоренные стропила круглой крыши сходятся в виде солнечных лучей. В центре потолка устроено световое окно, в которое по ночам заглядывают звезды. Дымоход печки служит одновременно лежанкой с мягкими подушками у стены с рядом полукруглых окон. В «иллюминаторы» виден лес. Там бродят косули с длинными ресницами и в сумерках ухает серая неясыть. На подоконнике мирно зеленеет рассада.
Вот уже более десяти лет Евгений с Сергеем постоянно живут в Мирном. Самое время спросить, каковы результаты такого социального эксперимента. Не надоело ли? Но ответ немудрящ. Сам процесс и есть результат. Он в том, чтобы жить «по приколу», то есть в свое удовольствие. И это очень близко нам, туристам. Ведь и у нас цель — бесконечная дорога и неостановимое движение.
От Уборти к Царь-Сосне
Наутро 7 мая после ночевки на Уборти за околицей деревни Краснобережное, мы отправились в Лельчицы. Этот городской поселок — самая южная точка на нашем маршруте. Отсюда по прямой всего 13 км до украинской границы. Но здесь нет дорог, а все тропинки обрываются в глухих болотах.
Воскресным утром райцентр выглядел сонным и малолюдным. Сидящий в позе Роденовского мыслителя Ленин на площади и Свято-Троицкая церковь, — вот и все достопримечательности.
На въездном знаке в Лельчицы изображен взмывающий ввысь аист («лелéка» — укр.) и год первого упоминания в летописи — 1569. Тогда это было село Мозырского повета Киевского воеводства Великого княжества Литовского. Герб современный, нарисован доктором исторических наук, профессором и геральдистом Сергеем Рассадиным. Но, как говорится, все совпадения случайны.
От Лельчиц движемся на северо-запад, в сторону Турова, по живописной дороге среди реликтовых лесов Национального парка «Припятский». По пути отмечаем точками в навигаторе несколько уютных придорожных стоянок с беседками — на будущее.
Все съезды в лес с асфальта перекрыты шлагбаумами с запрещающими табличками. Нынешней весной почти вся интерактивная карта на сайте Минлесхоза желтого цвета. Это значит, что посещение лесов ограничено, а где-то и вовсе запрещено. Запрет обусловлен «высокой горимостью». На фоне подтопленного леса и непросыхающих луж такие таблички выглядят иронично.
На подъезде к Озеранам на узком перекрестке разворачивается большой двухэтажный «Неоплан». Автобус привез группу туристов на экологическую тропу к Царь-Сосне. И действительно, в сумрачной тиши грабов и лещин слышны человеческие голоса.
Сама сосна впечатляет своими размерами (высотой 24 метра, 124 см в диаметре) и возрастом более 300 лет. Вокруг расчищена небольшая поляна с полукругом кресел из чурбаков. Можно присесть и созерцать в вышине замысловатое переплетение сосновых ветвей с установленными на них бортями… Если бы не комары. Неизвестно, есть ли в бортях мёд и пчелы, но комары здесь точно есть. В густом смешанном лесу они голодные и злые.
Не менее интересны участки водно-болотной растительности вдоль экотропы. Работники национального парка перекинули деревянные мостики через ручьи. Каждый мостик служит одновременно и смотровой площадкой. Сквозь лесные прогалины можно увидеть огромное количество цветущих растений. Никогда не думал, что болото может выглядеть так роскошно. Просто рай для ботаника!
На краю земли
В Озеранах сворачиваем с трассы на второстепенную дорогу, идущую вдоль правого берега Припяти. Начинается самое интересное. Первоначально планировали ехать именно здесь, но из-за паводка этот маршрут тупиковый. Пока не спадет вода и не пойдут паромы, доехать можно только до Хлупина, дальше путь отрезан.
В Хвоенске деревенская улица заканчивается дамбой над старичным озером. С невысокой насыпи открывается захватывающий вид на широкий водный простор с одинокими ивами и узкой полоской зеленеющих дубов на далеком берегу главного русла Припяти.
Еще масштабнее разлив выглядит в соседнем Перерове. Здесь река подходит непосредственно к шоссе, и всего лишь какие-то метры отделяют ее от асфальтового полотна. Впрочем, местных это нисколько не смущает. К близкому соседству с водой здесь давно привыкли. Более того, именно водная стихия составляет существенную часть жизни полешуков.
На берегу мастеровитые жители установили широкую скамейку и навесили на металлических цепях качели. Получился импровизированный парк с видом на речные дали, где приятно посидеть в тишине и умиротворении.
Под кряжистой ивой навязаны рыбацкие лодки, а среди них как раз тот самый челн, выдолбленный из цельного дерева. Его нос растрескался от времени, а древесина глубоко пропиталась черным дегтем. Навскидку ему лет сто, не меньше.
На таких челнах полешуки еще в середине XX века перевозили домашнюю скотину на выпас на многочисленные речные острова, а назад — снопы сена, урожай грибов, ягод и дрова. Когда-то наличие челна было обязательным в хозяйстве. Куда ж без лодки, если кругом вода? Сегодня челны сменили дощатые плоскодонки, а искусство долбления из цельного дуба почти исчезло.
Пасмурный и ветреный день клонился к закату. К вечеру немного распогодилось, и кромка облаков засияла золотыми оттенками. На берегу Ствиги, в месте ее слияния с Припятью мы встретили заходящее солнце. Именно здесь заканчивались все сухопутные пути и обрывались все дороги. Мы оказались на краю земли.
Вокруг, сколько хватало глаз, простиралась вода. Мелкие речные волны колыхали зеленую траву у берега. Деревянные скамейки под грибочками, когда-то находившиеся в глубине пляжа, изображали мачты затонувших на мелководье кораблей. Прибрежные ивы вдруг «уплыли» к далекому горизонту. Перед нами было настоящее море, то самое море Геродота, к которому мы так стремились. Цель была достигнута.
Погост, полесская жемчужина
Было бы непростительно побывать на Полесье и не заглянуть в Погост. Эта уникальная деревня расположена в междуречье Припяти и Ствиги. Место это называется «Рагi». От нашей ночной стоянки до него всего 2,5 км. Но это напрямую, по воде. А вот по суше нужно сделать немалый крюк.
В Погост ведет единственная дорога, и если ее затопит, деревня окажется на острове. На памяти местных жителей последний раз такое случалось в 1979 году. Тогда, как они рассказывают, «лодкой в коридор въезжали, куры по крышам ходили», а весь домашний скот держали на центральной улице, где повыше.
Впрочем, к постоянным паводкам здесь относятся философски: «Вода — не бяда, прыйшла i пошла». Но и «полуостровное» изолированное существование наложило отпечаток на здешний быт. Здесь, как нигде, чувствуются главные черты полешуцкого характера: независимость, автономность, расчет на собственные силы.
Только в Погосте сохранился традиционный весенний обряд «Юраўскi карагод», внесенный в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО. Проводится он на Юрьев день, 6 мая. В этот день впервые из хлевов выгоняют на поле скотину, а сами сельчане пекут ритуальный хлеб и отправляются на луг с подарками и пожеланиями богатого урожая.
Эх, окажись мы здесь на двое суток раньше, стали бы зрителями и участниками уникального фольклорного праздника!
В Погосте сохранился полесский говор. Здесь не акают, как в центральной Беларуси, а старательно выговаривают звук «о» в безударной позиции: «Пе́трыкоў», «гэ́таго», «до́бро», «сровнíць», «м’якка вода́». Также здесь «сакают» и «сокают» в окончаниях возвратных глаголов: «памы́ўса водо́й», «ву́мерло село́, оста́лосо сто з лiшнiм ту́лько жытелей, молодё́ж пов’ежда́ла вся в городо́х».
А ещё прямо за деревенской околицей пасутся на залитой водой луговине огромные косматые туробыки. За грозный вид и мощь так и хочется назвать их «турбобыками». Данным-давно дикие предки нынешних коров населяли эти края, но вымерли уже в средние века. Методом обратной селекции биологии в Нидерландах вывели породу Хека, наиболее приближенную к древнему туру. В Погост быки попали из Латвии, из национального парка Кемери и неплохо прижились на месте.
Нужны быки не для красоты или, упаси боже, охоты, а для предотвращения зарастания лугов кустарником и восстановления биоразнообразия. В деревнях перестали держать коров, теперь некому выедать высокую траву. А туры — это естественная и очень эффективная «газонокосилка».
Чтобы посмотреть на туробыков вблизи, пришлось разуваться и преодолевать вброд широкую лужу. Не без некоторой робости приблизились мы к ограде загона по грязной жиже, испещренной десятками отпечатков копыт. Все свидетельствовало, что ограда быков не останавливает, да и местные рассказывали, что туры ходят прямо по улицам, как настоящие коровы.
Животные не демонстрировали агрессии и с нашим появлением даже отошли вглубь загона. Но самый крупный и косматый бык остался настороже и время от времени неодобрительно посматривал в нашу сторону. Мы не стали испытывать судьбу и докучать быкам. Сделав несколько снимков, вернулись к велосипедам.
Домой против ветра
С высокого Туровского моста открывается широкая панорама Припятских разливов. Река здесь образует множество рукавов, озер и стариц. Сейчас все это слилось в единое водное пространство с редкими островками зеленой растительности. Здесь рай для водоплавающих птиц и множество прогретых солнцем мелководий для нереста рыбы.
Над Припятью веет свежий ветерок, вот только теперь он не толкает в спину, как раньше, а ощутимо мешает, словно препятствует нашему отъезду с Полесья. В этом чудесном краю еще столько интересного, но уже послезавтра начинается новая рабочая неделя, а путь домой неблизкий.
В Житковичах по стечению обстоятельств мы стали участниками велопробега школьников и учащихся в честь Дня Победы 9 мая. Вместе с колонной под государственными флагами проехали всего сотню метров, как велопробег прибыл к месту назначения — воинскому мемориалу.
Решили пообедать «по-человечески» в кафе «Бульбяная» на магистральном перекрестке, но в предпраздничный день заведение оказалось закрыто. Сотрудники Департамента охраны порекомендовали попытать счастья в ресторане «Белая Русь» и оказались правы. Там за накрахмаленными скатертями мы получили комплексный обед из трех блюд всего за 6,50 руб. Так что не пренебрегайте провинциальными ресторанами. Как правило, там кормят вкусно и дешево.
После обеда нас ожидал монотонный тридцатикилометровый марш-бросок по узкой и загруженной трассе М-10 до пересечения с проселочной дорогой от железнодорожной станции Старушки.
Здесь проходит бывшая насыпь рокадной железной дороги, которая еще в 30-х годах прошлого века проходила вдоль западной границы Советской Беларуси от Бобруйска до железнодорожной ветки Житковичи — Калинковичи. Часть этой дороги функционирует и по сей день. Это всем известная ветка на Рабкор. А основную часть разобрали еще до Великой Отечественной войны. Осталась лишь насыпь через глухие дебри и болота, которая сейчас используется как лесная дорога разной степени проходимости.
По бывшей насыпи другим составом мы уже путешествовали ранее в 2019 году. Дорога очень интересная, хоть и непростая. А сейчас по живописному зеленому тоннелю мы доехали до деревни Новосёлки, где и заночевали.
Ранним утром, 9 мая, мы уже торопились через Новые Головчицы, Красную Слободу и Рожанов в городской поселок Октябрьский на дизель в 13.58. Примчались с запасом, времени хватило на перекус у «Евроопта» и подробную экскурсию по праздничной Рудобелке.
На этом наш полесский поход был завершен. За четыре дня мы преодолели 386 км. Следующее крупное велопутешествие теперь ожидается только в конце июня. На примете самый север Беларуси, Витебская область, край тысячи озер.
