«Купляйце беларускае»
Из Бобруйска до Мурманска можно добраться в 2-х прицепных вагонах из Гомеля – плацкартном и купейном. Правда, в купейном вагоне пассажиров немного – билет в нем в ноябре стоил 3 млн. рублей, в то время как в плацкарте – в 2 раза меньше. Состав формируется в пути – Минске, Орше, причем почти все пассажиры едут до конечной точки.
Быть в пути более 2-х суток без привычки утомительно. Надоедают и бесконечные разговоры пожилой жительницы Карелии, приезжавшей на родину в Житковичи, и унылые пейзажи Псковщины. Они начинаются почти сразу после Витебщины: зависшие на проводах электрические столбы вдоль дороги, заросшие бурьяном поля, захламленные буреломом леса, неказистые деревеньки на косогорах, деревянные шпалы под рельсами… На остановках поезд «оккупируют» продавцы даров природы и съестного-выпиваемого. Предлагают клюкву, пирожки с ней и морошкой, копченую рыбу, на станции Дно советуют купить горячую картошку, чебуреки, рыбники, раков, пиво, водку, причем милиция продавцов не трогает. В Невеле и других ближайших городках клюкву вместе с ведерком продавали за 350 российских рублей, и многие пассажиры покупали. Дальше, в Новосокольниках, ее предлагали уже за 600 рублей. «Чем ближе к Петрозаводску, тем будет дороже», – сообщил попутчик, житель этого города. А на вопрос, почему, ведь Карелия богаче на ягоду, чем Псковщина, резюмировал: нет у людей работы, вот и стараются они побольше выручить за клюкву, морошку, рыбу, с этого живут.
На российской территории по вагонам начинают ходить проводники с корзинами: «Белорусская колбаса, белорусские сыры, белорусский трикотаж….» Приятно, конечно, но цены у них на порядок выше, чем в Беларуси, и продают только за российские рубли. Гомельские проводники выносят на перроны яблоки со своей родины, и их довольно активно покупают жители северных районов.
В самом Мурманске также немало торговых точек с белорусскими товарами. Они здесь пользуются популярностью, особенно продукты. Но за последнее время спрос на них упал из-за санкций против России, мурманчане стали беднее. Северно-полярные доплаты, которые при определенном стаже работы достигают 80 процентов основного заработка, уже не достаточны для нормального проживания, хотя цены на белорусские товары остались прежними.
Гардеробщица ресторана «Прага» Валентина, с которой мы поговорили, призналась: тяжело сейчас у нас, подруга с двумя детьми зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц, половину из них платит за квартиру. Удивилась, что в Беларуси квартплата намного меньше, что цены на продукты ниже…
Гардеробщица ресторана «Прага» Валентина: «Тяжело у нас сейчас...»
Рисковать – себе дороже
Мурманск – это сплошные сопки. Я бы не рискнул сесть зимой за руль автомобиля в городе, где улицы постоянно идут то в гору, то под гору, где пешеходы передвигаются по длинным лестницам. Уже в октябре здесь выпадал снег и образовывались заторы транспорта при подъеме на сопки, случались ДТП. В Мурманске очень много машин, иногда по 2-3 на семью, но с парковкой постоянно возникают проблемы возле жилых домов, и нужно быть виртуозом, чтобы без затруднений поставить авто поближе к месту жительства. Машины здесь покупают в основном полноприводные, с высоким клиренсом. Летнюю резину не признают, ездят только на зимней, потому что снег может выпасть и в июле, в любое время года ездят с включенным ближним светом фар. Что касается техосмотра, то здесь не придают этому большого значения, наклейки на лобовом стекле не обязательны. Техосмотр осуществляют через страховые компании, причем разрешение о его прохождении можно «купить», как сказал один таксист, за 1,5 тысячи рублей. Просто водители не обращают внимания на эти условности, главное для них - безопасность, о которой пекутся сами. В городе за несколько дней я не увидел ни одного «гаишника», на улицах стоят приборы фиксирования скорости, встретить человека в форме с жезлом можно лишь на загородных дорогах, которые из-за своих поворотов-спусков также не привычны для белорусов.
Горожане гордятся самым северным в мире троллейбусом. Кстати, эти машины ходят только на летних шинах, поэтому на подъемах на сопку нередко и возникают пробки. Порадовало, что в Мурманске много троллейбусов и автобусов белорусского производства. Ходят они точно по расписанию. На остановках работают световые табло, на которых указывается время прибытия троллейбуса, автобуса или маршрутки: осталось 3, 2 минуты… А еще на них я прочитал такую информацию: «До конца 2015 года ученики и студенты, имея проездной на один вид транспорта, могут пользоваться двумя – троллейбусом и автобусом». В этих видах транспорта пассажиров обслуживают только кондукторы, талонов на проезд нет. Причем обслуживают ненавязчиво, молча, люди в основном сами подходят к кондукторам и платят за проезд.
Мурманск всегда славился обилием рыбы. Хватает ее и сейчас, но цены почти как в Беларуси. Рыболовный флот здесь сохранился, но он, добыв в Баренцевом море рыбу, везет ее в близкую Норвегию. Там улов перерабатывают, и рыба в Мурманск поступает с «накруткой», купить ее подешевле можно только в коптильных цехах и на рынке. Кстати, Норвегия и Финляндия стали чуть ли не основными точками отоваривания мурманчан дешевыми и качественными продуктами, туда еженедельно ходят маршрутки с жителями города.
Мурманск - город сопок и лестниц.
Стоит там на сопке Алеша
Мурманск вытянулся вдоль Кольского залива 20-километровой узкой змеей, упираясь в древний городок Кола, а головой подпирая военно-морскую базу Североморск. Архитектура города, прямо скажем, не поражает: «сталинский» центр, «хрущевский» север и блочно-панельная застройка юга и востока. Центр города – площадь Пяти углов, названная так в честь бесконечной любви мурманчан к Ленинграду, рядом с вокзалом, здесь проводятся основные городские торжества. В хорошую погоду турист может за небольшую денежку прокатиться здесь на лошади, пони, северном олене. 4 ноября, в День единства, здесь и каталась детвора на пони, а уже темным вечером трое ребят пели под гитару песни, причем денег не просили.
В сквере на Ленинградской улице находится первый мурманский монумент – конструктивистский Памятник жертвам интервенции. А сопку на Зеленом мысу венчает любимец мурманчан бетонный Алеша – мемориал защитникам советского Заполярья.
Оттуда открывается наилучшая панорама города, которую я и попытался сфотографировать в сумерках. Несмотря на холодный ветер, на верху знаменитой сопки катались на лошадях девчата, фотографировались туристы.
На знаменитой сопке можно покататься на лошадях.
Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» мужественно смотрит на запад, в сторону Долины Смерти, поверх водной глади Кольского залива. Каменный защитник Заполярья, 35-метровый монумент, являясь одним из самых больших памятников России, в народе получил ласковое прозвище Алеша. Мурманский Алеша является не просто памятником и достопримечательностью, с годами он стал своеобразным символом города. Если вы никогда не были в Мурманске и не видели этот мемориал, то при первом же визите в заполярную столицу не сможете его не заметить. Расположен мемориал защитникам Заполярья на Зеленом мысе, высота сопки над уровнем моря равна 173 метрам, поэтому Алешу хорошо видно практически из любой части Мурманска и пригорода. Во время войны здесь располагались зенитные орудия для обеспечения защиты от налетов авиации на город.
Не сумев сходу взять город в 1941-м году, немцы отыгрались на следующий год, проклятьем Мурманска стало незаходящее в полярный день солнце: летом 1942-го бомбардировки сожгли три четверти почти полностью деревянного города, люди ушли в сопки, селились в землянках, но порт продолжил обработку ленд-лизовских грузов с конвойных судов. Всего за годы войны Мурманск пережил 792 авианалета и 185 тысяч – 2 место после Сталинграда по интенсивности бомбардировок. За подвиг столица Заполярья была награждена дважды: в 1982 году орденом Отечественной войны I степени, а через 3 года – присвоением звания «Город-герой».
В Мурманске приятно удивил памятник Валентину Пикулю, который описал в своем романе «Реквием каравану PQ-17» мужество участников караванов по ленд-лизу и жителей города. Много здесь и других памятников, причем погибшим не только в 1-ю и 2-ю мировые войны, но и в мирное время. Одна из таких аллей находится возле театра Северного флота на Кольском проспекте, здесь много цветов.
Месяц ночь, месяц день
Что до полярных ночи и дня, здесь все просто. Полярная ночь длится со 2 декабря по 11 января, полярный день – с 22 мая по 22 июня. И не надо сравнивать питерские белые ночи с северным полярным днем – не смешите аборигенов. Сразу после приезда, в ноябре, я переговаривался с Мурманском: там было 16 градусов мороза и лежал снег. Но не факт, что вдруг станет плюсовая температура. Времена года в Мурманске – понятие очень условное. Виной тому Гольфстрим и близлежащая Арктика. В декабре по голому асфальту вполне может барабанить дождь при слегка плюсовой температуре. И никого из местных не удивишь снегопадом в июне и даже в июле. Поэтому теплую одежду в Мурманск обязательно стоит захватить даже летом. В этом городе майским днем обычное дело встретить барышню в норковой шубке и сапогах под ручку с юношей в майке, шортах и сандалиях – просто с утра была зима, а после обеда прибежало лето.
А еще, если вы могли слышать, что якобы зимой здесь случается дивной красоты северное сияние. Это неправда. В холодную и ясную погоду – оно же сполохи, пазори, столбы – можно увидеть даже в августе. Еще один мурманский небесный «деликатес» для глаз – перламутровые облака. Словами рассказать, как солнце раскрашивает облака в невероятные краски, невозможно, это надо видеть. А бывает такое чудо с окончанием полярной ночи, с конца января и приблизительно по апрель.
Земляки помогают друг другу
Бобруйчан в Мурманске осталось жить немало с тех советских пор, когда их вербовали на эти земли «длинным рублем» – больше всего наших земляков и привлекали высокие заработки в Заполярье. Приезжал паренек из деревни Мурманск на 3-5 лет, и мог заработать на дом, машину, свадьбу, зарабатывал в месяц 1000-1200 рублей, особенно если плавал на рыболовном флоте, в то время как у нас зарплата в 120 рублей казалось высокой.
Из Бобруйска немало жителей переехали в Мурманск, многие там и остались, иногда наведывая свой город. Одна из них – сотрудница газеты «Вечерний Мурманск» Марина Кумунжиева. Ее родители жили в частном секторе на улице К. Маркса, а потом переехали в Заполярье. Сама Марина Станиславовна последний раз навещала Бобруйск в 1980 году, но была очень рада встрече с земляком-коллегой. Здесь же, в «Вечернем Мурманске», нашелся и другой «земляк» – редактор отдела газеты Валерий Серебряков. Он рассказал о том, что в Мурманске частных газет нет, их «Вечерку» частично финансирует местная власть, что они отказались от услуг почты и распространяют газету через пенсионеров по договорам, которые официально, но за «копейки» разносят газеты по почтовым ящикам. А еще Валера сообщил, что каждый год приезжает в Бобруйск, в санаторий имени Ленина, и ему очень нравится в нашем городе. В 55 лет, «по-северному», он вышел на пенсию, хотел бы уехать из Мурманска и купить дом в Бобруйске, но его пугают… события в Украине. Услышав, что это далеко от Бобруйска, Валерий пообещал заехать летом в нашу «Вечерку» и поговорить.
Но самым приятным был визит в драматический театр Военно-Морского флота, где в это время играла в спектакле наша землячка Екатерина Ергулевич. Во время прогулки она рассказала о себе:
– Родители мои живут под Бобруйском, в деревне Казаково, я училась во 2-й школе Бобруйска имени Маяковского, пела в кафе «Арома». Когда окончила школу и не поступила в вуз, работала на городском радио. После я окончила Белорусскую государственную академию искусств и пошла работать в Могилевский областной драмтеатр. Там сразу же получила главную роль в спектакле «Шут Балакерев, или Придворная комедия», играла также в спектаклях «Боинг-Боинг», «Последний», сказке «Морозка», спектакле «Две стрелы» и других. Снималась в эпизодах фильмов «Уланская баллада», «Семейный детектив», «Покушение», сыграла главную роль в фильме «Зло». В театре Северного Флота играю в спектаклях «Элькино Золото», «Каменное гнездо», «Рядовые», «Гроза», в сказках «Маленькая Баба-Яга», «Мымренок»», «Теремок» и других, сейчас работаем над спектаклем «Кто-то должен уйти». Сказать, что я скучаю по Беларуси – нет, только по Бобруйску и деревне Казаково, а еще скучаю по Могилевскому театру. Живем с мужем в Североморске, за 25 километров от Мурманска, ездим сюда каждый день на работу. Здесь есть свои плюсы, красиво и свежо, на Кольским полуострове очень много хороших людей и много земляков. В нашем театре работает мой земляк Алексей Гудин, у него отличная семья, талантливые жена и сын, мы дружим. Я это к чему? К тому, что земляки везде помогут друг другу!
Фешенебельный отель «Арктика».
Немного истории
Идея постройки порта за Полярным кругом появились еще в 1870-х годах, но первая разведка на Мурмане была произведена лишь в 1912-м. И через 3 года на правом берегу Кольского залива Баренцева моря был основан морской порт. Однако официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года. В этот день состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского, более известного как Никола Угодник или Николай Чудотворец. Город назвали Романов-на-Мурмане. Он стал последним городом, основанным в Российской империи. 3 апреля 1917 года название города изменили на Мурманск. Итак, Мурманск под именем Романов-на-Мурмане был основан 4 октября 1916 года в конечной точке построенной Мурманской железной дороги. А тянули «железку», чтобы доставлять в центральную Россию военные грузы от союзников по Антанте. То есть, в следующем году Мурманск отметит свое столетие, и к этому событию готовится.
В Мурманске родились Сергей Курехин, музыкант, актер и композитор, Владимир Константинов, выдающийся хоккеист, Сергей Рожков, знаменитый биатлонист. А жили Юрий Гагарин, еще до того, как полетел в космос, актеры Михаил Пуговкин и Наталья Варлей, музыканты Владимир Кузьмин и Вилли Токарев, автор песни «Мурманчаночка», побывали здесь Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Фидель Кастро, Максим Горький.
Как тесен мир…
Путь из Мурманска занял намного меньше времени, чем на поезде: 2 часа перелета до аэропорта «Шереметьево» в Москве и час – до Минска. В Мурманске был строгий досмотр в связи с событиями в мире, а в Москве не очень придирчивый. Но город в Заполярье оставил о себе очень хорошие воспоминания, возвратиться туда хочется и сейчас. Несмотря на все сложности экономического, климатического и социального уровня жизни, люди в Мурманске очень отзывчивые и общительные. Доброта жителей не оставляет равнодушным ни одного гостя города.
По пути домой перечитал в блокноте названия некоторых мурманских улиц: Береговая, Володарского, Гагарина, Гоголя, Дзержинского, Колхозная, Куйбышева, Октябрьская, Пушкинская, Советская, Свердлова, Урицкого, Чапаева, Чехова, Халтурина, Шмидта и другие, ну совсем как в Бобруйске. Как тесен мир, не смотря на расстояния.
В День единства, 4 ноября, юные мурманчане катались на пони.
На мемориале защитникам Заполярья.
На мемориале защитникам Заполярья.
Вид с сопки, где находится мемориал.
